Bonjour Terrien Coyote !

(Martien connait le Bip Bip (Grand Géocoucou) ou le Spoutnik qui lui aussi faisait bip bip !)

Une astuce pour retrouver l'emplacement des fils ?
=> Le manuel de réparation du technicien (joint à ce message).

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrienne / Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Peut-être pourriez-vous m'aider ... je cherche le tuyau d'eau à 40°C sur la photo jointe.
Sans informations sur l'appareil sur lequel sont raccordés ces tuyaux il est impossible de vous aider !

La vanne jaune est située sur l'arrivée de gaz.
On suppose que les vannes rouges se trouvent sur des départs d'eau chaude et la vanne bleue sur une arrivée mais ... quel est le circuit chauffage ? quel est le circuit eau sanitaire ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !

En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"

Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit d'un Motoculteur Greecut GTC 300 et non JTC 300.

De quelle nature est le bruit ?

La transmission se fait par courroie. Il est fort probable que le bruit provienne de courroies qui patinent. Le bruit devrait s'intensifier suivant l'effort demandé.
Il faudra régler le/les tensions de courroies à l'aide des tendeurs. Voir la notice.

https://www.greencut-tools.com/manual/GREENCUT_GTC300X_1000053.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Comment avez-vous vérifié que le 230V arrivait bien à votre chaudière ? Avez-vous mesuré au bornier de raccordement de l'appareil ?

D'après la notice, il y a un fusible en verre sur le bornier de raccordement, celui-ci est peut-être brulé.
S'il est brûlé, c'est qu'à un moment il y a eu surintensité ... pour quelle raison ? dans un premier temps c'est un mystère ... Vous pouvez le remplacer par un fusible i d e n t i q u e : un fusible de 2A rapide.
SI celui-ci brûle à nouveau, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la chaudière et il faudra chercher plus.

Cordialement.
Martien-071

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921 909 4 luna max 18.pdf

921 909 4 luna max 10.pdf

Bonjour les Terriens !

De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).

Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais si cela respecte les normes en vigueur dans votre pays mais théoriquement oui il "suffit" de raccorder les 2 appareils en parallèle. (voir schéma).
Attention il est impératif de respecter le câblage PHASE et NEUTRE ... toute erreur mène à un court-circuit !

Une autre solution serait de câbler les 2 détecteurs comme indiqué sur la notice et de remplacer les 2 lampes par 2 contacteurs dont les contacts NO seraient mis en parallèle et commanderaient l'éclairage.

Dans le cas de votre escalier, le réglage des temporisations ne sera peut-être pas évident.
Je suppose qu'à l'approche de l'escalier le détecteur doit enclencher l'éclairage et ce pendant une temporisation. Le passage devant le second détecteur va relancer cette temporisation.
Une disposition judicieuse des détecteurs est nécessaire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quelques renseignements supplémentaires seraient bienvenus car la référence que vous donnez :
"ESsentiel, série Light Sensor" ne donne rien sur le Web.

Quelles sont les caractéristiques de vos détecteurs ?
Vous avez certainement reçu une notice avec les appareils, en faire part serait une très bonne idée !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que vous êtes face à une installation où les portes de secours sont déverrouillées automatiquement lorsqu'il y a une personne à l'intérieur du bâtiment ou au moins dans la partie où la porte de secours a son utilité.
Ce boitier, placé à l'extérieur permettrait d'ouvrir la porte "manuellement".

Dans ce cas il serait opportun de relier l'action de la clé "ouverture" à une alarme car il pourrait s'agir d'une intrusion ou d'un sabotage. Une ouverture "normale" et une désactivation de l'alarme devrait se faire via le clavier.
Il faudrait bien définir l'usage et la fonction de chaque élément.

Rappel : une porte de secours ou issue de secours doit rester libre d'accès et être déverrouillée dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment.

Petit résumé des pictogrammes utilisés pour désigner sortie de secours et issue de secours.
Une sortie habituelle et utilisée comme sortie de secours ( porte d'entrée par exemple ) est indiquée par un carré ouvert avec une flèche sortante. Cette sortie doit être praticable sans autre action éventuelle que de pousser une porte. Il ne faut rien enjamber, ...
Une issue de secours est indiquée par une un rectangle blanc plein désigné par une flèche donnant la direction. Pour emprunter cette sortie il est possible qu'il faille effectuer une autre action que simplement pousser sur une porte ( puisqu'il ne s'agit pas d'une entrée/sortie "habituelle" ) briser une vitre, enjamber une fenêtre ...
Les portes de secours et issues de secours doivent TOUJOURS être dégagées. (Théorie quand tu nous tiens ... Combien de fois n'y a t'il pas de choses dans la zone des sorties ou issues de secours, quand tout va bien, c'est de l'espace perdu... mais quand tout va mal )

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il est vrai que l'on dit "coller" et qu'on appelle le produit "colle" ...
Une fois que du PVC est "collé" en fait il est quasiment "soudé", les 2 parties en contact sont en quelque sorte fondue ensemble. Il est très difficile de désassembler un raccord PVC collé ( avec la colle adéquate bien entendu ! )

Pensez à bien nettoyer et à bien encoller l'entièreté des surfaces qui seront en contact.
La colle réagit presque comme une colle de contact : dès que les surfaces sont en contact il n'y a pas possibilité de mouvement. Il faut viser juste.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'il n'est pas possible de placer un Y classique sur votre tuyau parce qu'il est collé, il y a la solution de la selle de raccordement à coller (voir images jointes). Choisir celle qui vous convient.
Il vous faudra pratiquer une ouverture dans le tuyau vertical en prenant soin de ne pas laisser de bord sur la partie inférieure du trou pour éviter les dépôts éventuels.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je pense que votre batterie est HS.
Comment testez-vous la batterie ? Une mesure au multimètre ?
J'ai l'impression qu'à vide elle donne encore 12V mais en charge
Pour tester la batterie vous devez mesurer la tension à vide, puis en charge (astuce suivant la capacité de la batterie placer une ou 2 ampoules en parallèle 12V 21W de voiture).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour moi ce n'est pas un réducteur de pression mais un clapet antiretour muni de 2 purgeurs (un avant le clapet, un après).
Je ne réside pas en France.

Je ne pense pas qu'un réducteur de pression soit obligatoire mais lorsqu'un boiler est utilisé il est vraiment préférable d'en placer un afin de perdre le minimum d'eau par la soupape de sécurité.

Quant à la position ... en général le réducteur est placé sur la conduite principale d'alimentation en eau de l'habitation (donc en aval du compteur après le clapet antiretour, après la vanne d'arrêt "privée").
Près du compteur ou ailleurs... c'est selon. Si le réducteur est muni d'un manomètre, un endroit où il est facile de contrôler la valeur indiquée est préférable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si on se réfère au manuel (page jointe) il s'agit d'une perte de communication au niveau réseau GSM.

Oublié de payer l'abonnement ? de réapprovisionner une carte prépayée ?
La carte SIM est ... défectueuse ? les contacts ne sont pas bons ?
=> essayer la carte dans un téléphone.
La réception du signal GSM n'est pas bonne ? problème d'antenne ? problème d'environnement ?

Un reset de l'appareil (coupure de courant) pourrait résoudre un problème de plantage de l'appareil.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je pense que les prénoms du voisins du dessus sont Kévin Gaston Henri ...
On entend l'électricité passer dans les murs

Oups ... désolé ! C'était trop tentant !
Il doit bien y avoir une explication logique au bruit perçu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas précisément ce four.
Il se peut que le verrou soit défectueux mais bien souvent il suffit de le repositionner correctement.

Le verrou de porte comporte 2 contacts de fin de course : un pour l'ouverture, un pour la fermeture.
Si le mouvement ouverture ou fermeture ne se fait pas dans son entièreté pour une quelconque raison (coupure de courant malencontreuse à ce moment précis, "dur mécanique", ...) le verrou se trouve dans une position intermédiaire que la platine électronique ne comprend pas ou ne connait pas (ni ouvert ni fermé) => blocage et impossible de mettre en route. (illustration montrant les 2 contacts jointe)

Il faut accéder au mécanisme de ce verrou (en général en enlevant la tôle extérieure du haut) et replacer le verrou dans la position ouverte. Pensez à débrancher le four de la prise électrique avant l'opération.
Ensuite essayer de faire fonctionner le four.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jean-Luc !

Citation :
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable

Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...

Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.

Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.

Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V

Citation :
Ce ruban est en 12 V

Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V

Citation :

le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V

Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.

Citation :
Pour le voyant j'en avais un de 12V

12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W

Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?

- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?

N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.

Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que la cartouche est maintenue par une "goupille" ... une sorte d'épingle ...
Je ne connais pas le nom ... la pièce entourée en rouge sur l'éclaté et dont les 2 extrémités sont visibles sur votre photo.

Il faudrait pousser sur les extrémités pour sortir cette pièce, ensuite dévisser la cartouche à l'aide d'une clé de 22 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Avez-vous consulté le journal d'alarme/d'événements de votre système pour déterminer ce qui a pu se passer ?
Code utilisateur option 22. Les touches A et B du clavier permettent d'avancer ou reculer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Lors d'un essai du code installateur, n'avez-vous pas oublié de donner autorisation d'action via un code utilisateur niveau 6 à l'option 48 ? Le code installateur doit alors être introduit dans les 5 minutes qui suivent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé pour mes réflexions et mises en garde ... des restes d'un passé en industrie sidérurgique où la sécurité était plus que nécessaire pour espérer rentrer chez soi après le travail.

Une chose que j'ai toujours apprécié : au dessus des miroirs dans les sanitaires était apposée une phrase : "VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE VOTRE SECURITE"
De là découlait une règle admise par tous : Tu as peur ou tu ne te sens pas en sécurité, dis le !
Dans ce cas il ne te sera jamais reproché de n'avoir pas exécuté une action. (Cela n'était pas considéré comme un "refus de travail")

J'ai malheureusement pu connaître de nombreux accidents dus à des manques de sécurités et des accidents dus à des modifications visant à augmenter la sécurité !

Un exemple : mise à l'arrêt d'urgence de machine tournantes où le poste de travail comporte un éclairage dépendant de la machine. Une condition d'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de la machine en coupant l'alimentation générale de celle-ci et donc coupe l'éclairage...
L'opérateur surpris par l'arrêt et dans la "pénombre" s'est fait arracher une main par un élément terminant sa rotation. Avec un peu de lumière ... l'accident aurait-il pu être évité ? C'est ce qu'a conclu l'enquête ... mais cela n'a pas rendu sa main à l'ouvrier !
La correction du système a bien entendu été de maintenir l'éclairage en cas d'arrêt.

@DraKKeuR :
Je redoutais le fait que vous soyez seul à effectuer l'étude et les travaux.
Une solide formation et un esprit très critique sont nécessaires.
L'inventivité des Terriens pour contrer les sécurités qui emm...nt leur monde est sans limite et pourtant ces sécurités peuvent s'avérer bien utiles !

Bon courage, bon apprentissage et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses dans vos propos m'inquiètent et ma réponse risque de ne pas vous plaire :

Citation :
sécurité

Citation :
Je suis novice en matière d’électricité

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Citation :
réarmement automatique

Il semble qu'il s'agisse de protéger des êtres humains ...

Sécurité, novice ... pas très compatible voire même très dangereux.

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Qui vous en a donné l'ordre ? Vous n'êtes en principe pas habilité à effectuer de tels travaux.
Attention ! Les réarmements automatiques sont TRES DANGEREUX.

S'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire il vaudrait mieux faire appel au fabricant des équipements sinon à une entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des machines !
En ajoutant des dispositifs de sécurité à une machine existante vous en modifiez les données et spécifications du constructeur. En cas de problème celui-ci se dédouanera immédiatement en invoquant que le matériel a été modifié sans son accord.

S-E-C-U-R-I-T-E La Sécurité des personnes n'est pas un jeu !
Il ne faudrait pas que votre responsabilité soit mise en cause en cas de problème et/ou accident !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Si un défaut est signalé, il faut d'abord résoudre le problème avant d'acquitter !
Comme vous ne parvenez pas à effacer le défaut c'est qu'il est toujours présent.

Que s'est-il passé au niveau du système ? Une modification ? Un sabotage ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Vous ne donnez pas d'informations sur le brûleur (marque, type, type de gicleur, puissance calorifique, ...) ni sur la chaudière sur laquelle il est monté, ce ne sera donc pas facile de vous aider !

Je répète que je ne suis pas spécialiste mais sur les photos la distance entre le gicleur et l'accrochage de flamme paraît fort grande ( il me semble qu'habituellement le gicleur est en retrait de 3-4 mm par rapport à l'accrochage )
Pour mieux comprendre ... par exemple : Tête-de-combustion

Si vous avez remplacé la ligne de gicleur il faudra refaire tous les réglages du brûleur, vérifier la combustion et mesurer les CO, CO2, 02, températures et opacité des fumées.
La visite d'un homme de l'art s'impose.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je vous propose une version ... éclatée ! (pdf joint) à défaut de rien ...

Cordialement, Martien-071
scholtes hi439i.pdf

Bonjour Terrien !

Selon le manuel (que je joins) p 29 votre lave vaisselle est devenu incontinent hé oui ...
Il a une fuite en dessous et le dispositif anti-inondation s'est déclenché.
Il faudra investiguer et déterminer ce qui fuit.

Cordialement, Martien-071

945722fr.pdf

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer et déposer le manuel d'utilisation de l'engin.
Puissance calorifique min 6,9 kW max 26,9 kW. Puissance communiquée à l'eau de chauffage 21,2 kW.

Cordialement, Martien-071

manual gama agua ferlux frances c.pdf

Bonjour les Terriens !
Les martiens ont une propension à la divination !
Je pense qu'il s'agit d'un petit module de chauffage comme illustré ci-après.

Les 2 fils de grosse section alimentent l'élément chauffant et les 2 fils de section plus faible alimentent le ventilateur.
La logique en 12V DC dit rouge = positif, noir = négatif.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pour tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements et pourquoi pas ... de précision.
Il s'agit d'une alarme DSC et non DCS ...

La led rouge d'un détecteur veut simplement dire qu'il est alimenté correctement et qu'il détecte quelque chose. Il ouvre et/ou ferme un contact qui est interprété par la centrale comme une alarme.

Les questions :
- S'agit-il d'une nouvelle installation d'alarme ou de la modification d'un système existant ?
- Y a t'il plusieurs capteurs filaires ?
- Quel type de boucle et de câblage utilisez-vous pour le capteur ?
- Utilisez-vous bien le bon contact du détecteur (NO ou NF suivant le cas) ?
- N'avez-vous pas oublié de placer une/des résistances dans la boucle d'alarme ?
- Avez-vous configuré la centrale correctement pour utiliser le détecteur ?
- Vous évoquez un "mode d'emploi" ... est-celui de l'utilisateur ? auquel cas rien n'y est indiqué concernant l'installation d'un capteur. Il faudrait le manuel de l'installateur.
- Le système dit "zone ouverte" ... OK mais quelle zone ? celle sur laquelle est branché le détecteur ?
- Tous les boitiers (détecteurs, centrales, clavier...) sont-ils bien fermés et vis (s'il y en a) serrées ?
- ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Platax !

S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marion !

Je ne connais pas précisément ce clavier.

La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?

Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?

Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.

Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je comprends bien l'idée et l'intérêt de récupérer la chaleur qui semble perdue ... MAIS en captant la chaleur, la cheminée/conduit se refroidit et les gaz qui en sortent aussi.
Ceci va entrainer une baisse de tirage avec dans les cas extrêmes des refoulements possibles => intoxications au CO/CO2.
Si les gaz sont trop refroidis et que le tirage est diminué il peut aussi y avoir production de suie et de bistre dans le cas de chauffage au bois : une suie fort humide et collante qui est à l'origine des feux de cheminée.
Ces dépôts sont dû au manque de température et à l'humidité qui au lieu de sortir de la cheminée sous forme de vapeur bien chaude s'accumule dans le conduit.
Attention il faut absolument que les gaz de combustion dans la conduit ne passe jamais en dessous de la température de rosée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !

Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.

Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !
Et si ... le problème ne ressortait pas du domaine de la plomberie mais du domaine électrique ?

La Terrienne Emma n'a pas précisé s'il s'agit d'un chauffe eau électrique.
Si c'est le cas ... une minuterie / horloge mal réglée qui ne permet pas une chauffe complète ?
Ceci pourrait expliquer que même avec un remplacement d'appareil le problème soit toujours présent.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !

Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.

- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.

- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).

2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).

3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.

Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les martiens sont bien protégés contre les effets néfastes du cyanure : ils sont bourrés hips ! de nitrile de sodium, de nitrite d'amyle de thiosulfate de sodium, d'hydroxocobalamine et de sels de cobalt !

Un robinet sur de l'électricité ? Ah oui ... couper le jus !

La première chose à effectuer est d'assembler le luminaire : fixer la "soucoupe" au corps du luminaire en vissant le mamelon sur le corps du luminaire à l'endroit de la flèche orange. Ensuite placer la "soucoupe" (trou entouré en rouge).
L’œil de la cosse du fil de terre viendra se glisser sur le mamelon à l'intérieur de la soucoupe puis viendra l'écrou pour tout solidariser.

Il vous restera à fixer le support au mur/plafond en n'oubliant pas d'y placer les vis de fixation (celles sur lesquelles viendront se visser les 2 écrous borgnes qui maintiendront le luminaire).

Pour les raccordements électriques, ne résidant pas en France je ne suis pas au courant de toutes les réglementations mais il me semble qu'un domino à 3 connexions convient (à ajouter).
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jean-Charles !

Désolé, ma réponse risque de na pas vous plaire.

Ce boitier est nécessaire et assure votre sécurité (et accessoirement celle de la machine).
Il s'agit du boitier donnant la séquence de démarrage et le contrôle de la présence de flamme !
Si pas ou plus de flamme, le boitier se met en sécurité. Si ce boitier n'était pas présent ... en cas de perte de flamme ou d'échec d'allumage le fioul inonderait votre corps de chauffe et ensuite le lieu ou la chaudière se trouve !

Comme il s'agit d'un organe de sécurité il ne faut rien faire d'autre que le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'habite pas en France => éléments de réponse.

Normalement vous ne pouvez rien construire, planter ou que sais-je d'autre sur l'espace public.
Tant que vous êtes sur votre propriété, tout va bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Cédric !

Qu'appelez-vous carte électronique sur ce brûleur fioul ?

Est-ce le boitier "démarrage" "contrôle de flamme" ? C'est le boitier avec le bouton de réarmement ...

Si oui, en relevant la référence de celui-ci et en vous rendant chez un distributeur de pièces détachées pour chaudière vous devriez trouver votre bonheur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Si l'ID déclenche uniquement à certaines périodes de la journée, je pense à un conjonction de "pertes à la terre". Il y aurait donc le lave-vaisselle et un (d')autre(s) appareil(s) présentant un défaut d'isolement.
Cet (ces) autres appareils seraient reliés au même ID et ne seraient en fonction qu'avant midi.
Le courant drainé par le défaut d'un appareil ne serait pas suffisant pour faire déclencher l'ID.

Une chose est quasi sûre : il y a un défaut d'isolement sur le lave-vaisselle.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sandrine !

Le voyant "Défaut" s'allume lorsque l'autoprotection a déclenché l'alarme ... donc qu'un boitier a été arraché ou ouvert.
Pour effacer le défaut, il faut faire une remise à zéro des défauts en suivant la procédure :
- Taper PROG + 1 + 2 + 3 + VALIDE
(pour entrer dans le mode utilisateur)
- Taper PROG + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + VALIDE
(pour entrer dans le mode installateur)
- Taper PROG + VALIDE
(pour sortir du mode installateur)

S'il n'y a plus de défaut "autoprotection" la centrale sort du mode installateur et le voyant "DÉFAUT" s'éteint.
Si l'autoprotection est toujours en défaut alors une alarme sera lancée.
Il faudra alors trouver le boitier ouvert ou arraché et recommencer la raz.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Êtes-vous sûr que c'est un plombier qui a installé la chaudière ?

... parce qu'il devrait savoir qu'il ne faut pas attendre une pression supérieure à 0,3 bars lorsque la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et le manomètre (placé en dessous) est de 3m !

Je me demande même si 0,3 bars est une pression suffisante pour ouvrir un clapet antiretour.
La formule de la pression dans une colonne verticale est :

P (Pascals) = Rhô (kg/m3) x g (m/s2) x h (m)

où P = pression en Pascals, Rhô = masse volumique du fluide en kg/m3, g = gravitation (ben oui on est sur Terre Merci Mr Newton), h = la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et l'appareil de mesure exprimée en mètres.

1 bar <=> ~1 kg/cm² <=> ~100000 Pa <=> ~10,2 m de colonne d'eau.

Si vous n'avez pas accès à un réseau de distribution ayant une pression supérieure à 1,5 bars (pression en général recommandée pour les systèmes de chauffage il n'y a que quelques solutions (j'avoue que les 2 premières sont saugrenues) :
- Vous placez la/les citernes à une hauteur d'au moins 15m par rapport à la chaudière. ... monter à l'échelle, la citerne sur le dos, louer un hélicoptère, ...
- vous creusez un trou d'au moins 12m de profond pour y placer la chaudière

- Vous utilisez une pompe/surpresseur pour remplir l'installation de chauffage avec la pression correcte.
Je ne saurais vous recommander d'installer cette pompe/surpresseur/groupe hydrophone à demeure pour permettre l'appoint d'eau du système de chauffage et tout autre utilisation d'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :

- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
Cordialement, Martien-071