Bien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
Cordialement.

Il devrait y avoir un petit radiateur métallique, profilé en forme de U. La semelle est la face métallique lisse du triac.
La graisse est là pour transmettre la chaleur de la semelle qui chauffe vers le radiateur. Et ce dernier rayonne vers l'air ambiant.
Cela évite aux jonctions internes de trop chauffer et d'atteindre des températures pouvant détruire le composant.

Les deux pointes de touche en contact, l'appareil indique 0.
Entre la masse et l'une ou l'autre des deux broches, normalement l'appareil indique l'infini en l'absence de défaut d'isolement.
Ici, la résistance étant défectueuse il va indiquer quelques ohms ou dizaines ou centaines. Signe qu'il y a un défaut d'isolement entre la résistance et le tube métallique.
Entre chaque broche vous allez mesurer la résistance interne, soit environ 50 ohms si tout va bien.

Ok. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
Cordialement.

Citation :
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...

Oui, presque.
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
Cordialement.

Bon, il ne vous reste plus qu'à trouver une résistance pour le bas. Si vous avez un multimètre, vous testez l'isolement de cette résistance par rapport au blindage avec la fonction ohmmètre. Quand tout va bien on trouve l'infini ou pas loin.
Aucune idée concernant le code.
Pièce Détachée Électroménager
Cordialement.

Bonjour Kioups. Une bouche hygroréglable cuisine ou WC est normalement toujours sous tension 230 V AC (Atlantic et Aldes). Elle est reliée à un bouton-poussoir à ouverture. Apparemment Aldes autorise la commande par interrupteur.
Quand on appuie fugitivement sur le BP le volet s'ouvre pendant 30 minutes environ.
Pour le montage à pile il faut voir la notice.
https://pro.aldes.fr/media/7157/vc100862-3_notice_montage_bahia_curve.pdf
Il faut un BP ou interrupteur dédié à la commande de la bouche. Certaines bouches WC sont munies de piles et d'un détecteur incorporé, ce qui facilite le montage.
En résumé les bouches hygroréglables nécessitent leur propre branchement. Il peut être repris sur le circuit d'éclairage de la pièce avec le neutre présent.
On ne peut utiliser de PC commandée à distance.
Il faudrait savoir quelle gamme de bouches vous utilisez.
Cordialement.

Une en haut du four (voûte) avec 4 broches et une en bas (sole) avec 2 broches. Là où il y a du marron. Le four semble être sur le côté.
Faites un zoom sur la résistance de voûte (noir - orange - 2 gris) ; on dirait qu'il manque un fil sur les 4 broches. On dirait même aussi que deux gris se touchent et ce ne semble pas normal.
La résistance de sole semble alimentée avec un noir et un gris.

Merci pour le retour. Solution rapide, efficace, et pas chère. Ce n'est pas un thermostatique. Cordialement.

OK.

Citation :
...un mauvais branchement ?

Tout ce que l'on demande au raccordement est d'être bon, sans mauvais contact. Donc sans multiprise.
Le locataire n'a qu'à brancher le four sur une PC sûre comme celle du lave-linge. Pour voir si le fonctionnement est bon.
Demandez au locataire s'il a quelques capacités en électricité.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas un thyristor mais un triac boitier TO220 (NPN et PNP sont relatifs à des transistors bipolaires). Il faudra un modèle 10 ou 12 A 600 V comme le BTA12-600B boitier isolé.
On met de la graisse silicone entre le radiateur et la semelle.
On approvisionne chez Conrad par exemple. On en prend plusieurs vu le prix minime.
Cordialement.

Bon. On élimine alors la douille. Faites la même chose avec les résistances tout en repérant bien les cosses.
Celle du haut, puis celle du bas. Il y aurait aussi le ventilateur.

Oui, mais ce n'est pas une expérience à poursuivre. Il y a un défaut d'isolement. Si vous touchez le four au pire vous êtes mort.
Débranchez les cosses de la douille, mais rebranchez la terre. Et mettez le four en marche.

Bonjour. Il faut être certain que le sertissage n'est pas en cause. Pour cela vous séchez bien l'ensemble et vous disposez un petit morceau de mouchoir en papier que vous avez boudiné juste au dessous du sertissage. Il ne faut pas que le mini boudin touche la partie supérieure de l'écrou.
Si la fuite semble provenir du bas, il faut changer le joint.
Cordialement.

Elle a peut-être eu chaud. Vous repérez bien les broches des conducteurs et vous les déconnectez en les isolant. Puis vous rebranchez le four. On espère qu'il aura retrouvé ses esprits.
Si c'est ainsi il faudra retrouver une autre douille ou remettre celle-ci à neuf si c'est possible.

Bonjour. Votre piano est-il alimenté par une petite alimentation séparée comme un téléphone ou son alimentation est-elle interne avec un cordon secteur ?
Qu'est-ce qui déclenche ? Le disjoncteur général de branchement ? Si oui il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. Pouvez vous confirmer ?
Si l'alimentation est interne avec cordon secteur, le DJ général déclenche-t-il interrupteur sur off ou sur on ?
Au moment du premier défaut ayant entrainé le premier déclenchement, avez vous entendu un claquement suivi de l'émission d'une fumée blanche odorante ?

Citation :
Que faut-il changer dans le piano ?

On verra s'il y a lieu de faire quelque chose d'après vos réponses.
Cordialement.

Manifestement vous avez trouvé l'endroit.
Mais que se cache-t-il derrière le cabochon blanc ?

Bonjour. Il y a deux défauts simultanés, isolement et surintensité.
On comprend que quand vous ouvrez la porte la lumière s'allume, idem quand vous mettez le four en route. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. En ouvrant l'enveloppe du four celui-ci étant sur l'établi vous verrez peut-être l'origine du bruit.
Cordialement.

Bonjour Cazalaise46.
Il faudrait expliciter la panne que vous constatez et où vous avez trouvé les manœuvres à effectuer.
Vous pouvez poser directement votre question là Support Electrolux nous contacter
Cordialement.

Bien reçu. Après vous être assuré que la bobine fonctionne bien en 230 V AC vous pouvez l'alimenter en direct cosses enlevées et ainsi voir si l'électrovanne s'ouvre bien. HS la bobine pourrait être coupée effectivement.
4 700 ohms est la résistance en continu (cosses enlevées), l'impédance à 50 Hz est notoirement plus grande. Pas d’éléments de comparaison ici.
L'essai en direct sera la preuve que l’électrovanne est en état ou non.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Paolo.

Citation :
...ça disjoncte!

Oui mais quel organe de protection ? Il y a un problème de raccordement. Cordialement.

Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un mélangeur classique ou d'un mitigeur thermostatique. Le premier est plus facile à réparer s'il s'agit de changer des joints internes.
A l'heure qu'il est vous avez dû trouver l'origine du problème dont nous espérons que vous rendrez compte en retour, pour l'information des lecteurs.
Cordialement.

Bonjour RPAM59.
Il faut dimensionner le départ cuisson à 15 kVA, ce qui correspond à environ 22 A par phase arrondi à 25 A.
On ne connait pas l'implantation du tableau de répartition principal par rapport à l'espace de cuisson. Les deux fours et la hotte étant indépendants, il leur faut chacun leur organe de protection surintensité.
Éventuellement, un seul ID tétrapolaire 30 mA pourrait alimenter 2 DJ tétrapolaires et un DJ bipolaire
L'autre solution est aussi de rendre les trois récepteurs complètement indépendants par rapport à la protection différentielle 30 mA, d'où l'idée d'utiliser 3 DJ différentiels 30 mA.
On comprend qu'il n'y a qu'une prise triphasée + N qui pourrait alimenter l'ensemble, mais il faut connaitre la section de la ligne, sa protection surintensité et sa protection différentielle 30 mA.
Vous voyez comment se présente le problème ; il y a donc différentes solutions, mais toutes passeront obligatoirement par un DJ dédié à chaque récepteur. Il faudra choisir des DJ au pouvoir de coupure adapté à l'usage et au lieu. On est dans le domaine industriel.
Si vous avez un devis anonymé séparant bien pièces et MO, on peut y jeter un œil.
Question d'ordre non électrique : la hotte débite à l'extérieur de la cuisine ?
Cordialement.

Bonjour. Essayez de trouver un autre moteur à moins de 120 €. Le vôtre semble cuit.
Sinon, pour les matériaux pulvérulents des aspirateurs de chantiers pas trop chers, pour usages peu fréquents, pourraient assurer le service.
Cordialement.

Bonjour dauphin34.
Vous pouvez tester l'électrovanne en l'alimentant directement.
Vous verrez bien si elle s'ouvre lors de sa commande.
4 700 ohms semble un peu grand ; essayez d'en trouver une autre dans la machine pour comparaison.
Cordialement.

Merci Liam. Une photo serait plus explicite. Et si Maçon 37 passait par ici il pourrait vous conseiller au mieux.
Il faudra préciser où est placé ce mur, s'il contribue à la solidité de l'habitat, sa position par rapport à la toiture etc.
Redresser le mur consisterait à le désolidariser de ses fondations, ce qui est difficile à envisager.
Cordialement.

Bonjour ago13. Juste un avis en passant.
Le coup de bélier pourrait être dû à une pression trop forte en entrée de votre installation.
Avec un manomètre branché sur un robinet de puisage vous pourriez avoir une idée de celle-ci, statique et dynamique (demandez au plombier de vérifier).
Si elle est trop forte on place un réducteur de pression, pourquoi pas avec un manomètre branché sur la prise adéquate, mais avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir sans crier gare.

L'écoulement au niveau du groupe est normal en cours de chauffe comme vous l'a précisé votre plombier, mais pas comme vous le dites : "dès que le cumulus démarre".
Il faut le temps que l'eau chauffe avant que les premières gouttes apparaissent.
Cordialement.

Bonjour Marion05.
Qu'en est-il du problème que vous avez rencontré à la construction, à savoir la jonction entre deux murs à environ 150°, sans utiliser les briques prévues pour ?

Pour information des lecteurs non provençaux : "Les restanques sont des constructions faites de pierres sèches qui étaient récupérées auparavant autour du terrain ; elles façonnent des terrains pentus en terrasses grâce à des murs plus ou moins hauts permettant de retenir la terre"

Ici, pour faire des murets durables pouvant être sujets à des contraintes latérales dues au remblais, la solution personnelle serait de faire faire une semelle de bonne taille armée avec fers verticaux régulièrement répartis, ce qui permettrait ensuite de poser des parpaings à bancher. Le mur pourrait ensuite être recouvert d'un chapeau, à moins qu'un ragréage incliné suffise. La partie visible des murets pourrait être recouverte d'un enduit monocouche projeté.
Le ferraillage horizontal à chaque couche et vertical rend l'édifice particulièrement adapté à la retenue des masses.
A vous de voir également si des murs en pierres épaisses n'assureraient pas la même fonction, tout en restant dans le style local.
Votre maçon est à même de vous conseiller et de réaliser la construction sans peine pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
...mais a été passé sous gaine.

Dans ce cas vous pouvez peut-être le changer s'il le tube n'est pas trop long. Si le diamètre est au moins de 20, un câble souple 3g1,5 devrait passer.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Liam. On peut penser qu'il s'agit d'un mur extérieur porteur. S'il tient bien et que l'habitat est stable il n'y a rien à faire. Votre description est trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit.
Cordialement.

Bonjour Vandru. Dans ce cas là on traque les mauvais contacts au niveau des douilles et de la commande avec un aérosol genre Jeltonet C1 (boutons-poussoir, commutateurs linéaires, interrupteurs). Il faudrait savoir sous quelle tension fonctionnent les lampes.
Bref, à distance on ne sait pas trop quoi vous dire, il faudrait avoir la hotte sur l'établi et voir comment les lampes sont alimentées. Pour cela on démonte et on s'arme de patience avec un voltmètre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Compléments.
S'agissant d'un double four, on peut comprendre qu'il s'agit de deux fours séparés comme le laisse supposer la plaque signalétique d'un four.
On peut supposer également que le fonctionnement du four est asservi au fonctionnement de la hotte. Ce point serait à éclaircir.
Bien évidemment il n'y a pas de puissance transitoire au démarrage.
Pour une installation telle que la vôtre, pour laquelle on comprend que vous n'êtes pas proche du métier, la sagesse et la prudence voudrait que vous fassiez appel à un électricien qui fera l'installation dans les règles de sécurité imposées par votre activité. A chacun son métier.
Il faut deux disjoncteurs différentiels 30 mA, un par four. Pour la hotte, il faut voir.
De toute façon il faut établir deux ou trois nouvelles lignes à partir du tableau de répartition. Il faudra également souscrire une puissance de 18 kVA minimum, et pour cela voir avec votre fournisseur d'énergie.
Cordialement.

Bien reçu Barracuda. Il est d'usage que le conducteur de terre soit de section au moins identique à la section des conducteurs actifs.
Ensuite, on n'a pas trop d'idée sur la section de ceux ci, peut-être 1 mm² voire 1,5 mm².
Si vous ne pouvez pas passer un autre câble, gardez celui-ci, utilisez les brins comme conducteurs de terre, et protégez l'ensemble par un DJ 12 A maxi à l'origine de la ligne en aval d'un ID 30 mA. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau, vous pouvez mettre en tête un petit DJ différentiel 30 mA.
En gros vous avez tout faux, le câble ne convient pas, il baigne dans le béton, il n'y a pas de conduit TCP.
Faute de mieux vous utilisez celui ci, ou si vous vous sentez en pleine forme, vous faites une nouvelle ligne comme décrit à 15 h.
Mais avec ce câble, le lampadaire fonctionnera, terre raccordée, à condition de ne pas trop tirer trop de watts.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Est-ce que vous pensez que ça va disparaitre ?

Non.
Voyez l'artisan. Il faudra peut-être refaire l'enduit après avoir enlevé la couche actuelle.
Cordialement.

Bonjour. Ce câble semble être de la récupération, incompatible pour alimenter en sécurité des luminaires. Il faut faire l'alimentation du lampadaire en respectant les règles de sécurité habituelles. Vous pouvez enterrer de la gaine TPC de 40 et y passer ensuite un câble R2V ou HO7RN-F 3g1,5, donc avec le conducteur de terre de la section qui convient.
Cordialement.

Bonjour Tama. Pour l'alimentation du Theremin, un petit transformateur 230/14 V 6 VA devrait convenir.
Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire. L'appareil consommera quelques dizaines de mA, bien loin de l'intensité nominale du transformateur.
Mais si Moog vous fournit un transformateur pour moins de 30 €, autant en profiter.
Encore une fois il y a de la marge sur la basse tension AC 14 V environ.
Cordialement.

Bonjour IPC.

Citation :
Pourriez-vous m'aider à en trouver un ?

Non, parce qu'on ne peut pas faire les magasins avec vous.
Vous démontez votre flexible depuis le robinet en gardant la pomme et vous allez soit dans des grandes surfaces de bricolage ou chez un grossiste en matériel sanitaire tel que Cedeo (il y en a bien d'autres).
Il est néanmoins curieux que les deux dimensions soient différentes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour réponse 6.
Même diagnostic. Vous ne dites pas à quoi sert le système.
Essayez de voir la valeur de la capacité.
Quand elle se détruit il y a une fumée blanche odorante puis, généralement, se coupe.
On peut alors remettre le système en service.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour Patrick et merci pour votre retour, très apprécié par les contributeurs des forums.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que le tuyau d'évacuation raccordé en sortie de cuvette est percé ou fendu.
Bref il faut regarder avec précision l'origine de la fuite.
On peut assécher au maximum les tuyaux et disposer du papier cuisine en dessous pour voir d'où ça goutte.
Le crac peut être dû à la fixation défectueuse de la cuvette qui a pu entrainer la casse du tuyau d’évacuation.
Si c'est ainsi il faudra consolider la fixation.
Ensuite il faudra probablement enlever les toilettes et refaire un raccordement correct.
Si l'ensemble est ancien, un remplacement du WC complet pourrait être envisagé. Il faut alors 200 à 500 € suivant la marque et le modèle choisis.
Si vous vous sentez léger en plomberie et matériels sanitaires (si vous êtes inexpérimenté), il faudra faire appel à un professionnel.
Cordialement.

Bonjour. On évite d'utiliser les multiprises avec des récepteurs gros consommateurs d'intensité, surtout avec des multiprises premier prix. Des mauvais contacts sont toujours possibles. Vous pouvez déjà utiliser la bouilloire sur la prise seule et voir si le fonctionnement est normal et sans grésillement au niveau de la prise. Vous pouvez aussi vérifier le serrage des raccordements internes.

Très vieux n'est pas une raison pour que le four ne fonctionne plus. J'en connais un qui donne satisfaction depuis presque 25 ans.

Indépendamment de cela, il n'y a pas de résistance, mais un générateur micro-ondes interne qui ne fonctionne peut-être plus, même si l'appareil ventile. Il faut mettre la garantie en œuvre. Puis essayer de nouveau sur la prise sans multiprise.
On suppose que la ligne PC fonctionne normalement sans chute de tension. On vérifie cela au voltmètre ou à la lampe témoin, et une multiprise pendant l'essai.
Merci de faire un retour ici quand le problème aura été résolu.
Cordialement.

Bonjour. Chercher l'arrivée c'est comme vous le précisez plutôt à droite. Mais vous seul avez la vision de l'implantation.
Vous pouvez utiliser des raccords de type Union sans soudure avec olive. Il faudra vous entrainer avant. Vous pouvez également braser à l'étain, mais il faut un peu d'expérience et un bon outillage.
Ensuite vous pourriez faire passer les tubes en apparent en bas suivant ce que vous allez mettre comme meuble, puis remonter jusqu'à une sortie vers le lavabo. On peut aussi encastrer. Pas d'avis vu d'ici.

Citation :
Est il possible de couder légèrement les tubes afin d avoir un peu d espace pour passer un coupe tube ?

C'est peu probable surtout s'il n'y a pas la place. Pour couder il faut recuire le cuivre au rouge sombre.

Citation :
Vais je tomber sur du cuivre ou sur des tubes aciers a l ancienne ?

Aucune idée, c'est vous qui voyez. Si vous vous sentez léger en plomberie il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Travailler le cuivre est simple pour un amateur éclairé. S'il y a de l'acier c'est différent.
Cordialement.

Bonjour Yurypierre. Nous espérons que cette fin d'année vous aura permis d'éclaircir le mystère de cet objet inattendu à cet endroit. Nous aimerions savoir si vous avez avancé dans vos investigations et comptons beaucoup sur votre retour.
Cordialement.

Bonjour et bonne année à tous les participants et organisateurs des forums Bricovidéo.
Malgré l'absence assez fréquente de retours d'internautes en perdition dans les méandres de la technologie ou des arcanes juridiques pour lesquelles nous mêmes techniciens n'avons pas trop de solutions, la longue vie des forums montre que le désir de partager son expérience à distance derrière son écran restera intact en 2018.
Cordialement.

Bonjour. Pour refaire la plomberie en entier il faut aller chercher les arrivées d'eau là où elles sont.
Ici une installation pour douche a été effectuée. Installation un peu inattendue.
Il faut casser la cloison, bref, refaire également le carrelage. Vous ne pouvez pas faire le travail à moitié.
Sinon vous laissez en l'état et mettez un mélangeur neuf. Cela restera du bricolage de bricolo. Mais pourquoi pas s'il n'y a que le lavabo à changer.
Cordialement.

Depuis le début il a été conseillé de vérifier les raccordements des canalisations à la terre (les vôtres). Tant que ce ne sera pas fait n'importe quoi pourra être incriminé, pourquoi pas le commerce du bas même si son installation est en défaut. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire d'assurer la sécurité de son logement.
Si rien n'est fait, un jour vous finirez par ne plus pouvoir communiquer, sauf avec l'au delà dans lequel vous risquez d'aller prématurément. Vous ne seriez pas le premier électrocuté.
Un électricien compétent est à même d'effectuer diagnostic et corrections. Il y a à la fois danger et urgence.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Citation :
Et là s'arrête ma compétence de base en électricité

Ah non, vous avez fait d'énormes progrès. Vous savez désormais traquer les mauvais contacts qu'il ne faut jamais tolérer.
Cordialement.

Dans votre cas on ne met pas (jamais) de transformateur intermédiaire ; d'ailleurs on se demande d'où vient cette idée.
Dans une certaine mesure vous pouvez régler la fréquence de consigne à une valeur supérieure à 50 Hz. Il faut donc bien étudier les caractéristiques du moteur utilisé. En général dans le cas de la vitesse variable on associe une machine à un variateur. On sait aussi qu'à fréquence très basse, le moteur doit être équipé d'un ventilateur autonome en bout d'arbre.
La machine fonctionnera sans problème car le variateur est supposé basique donc à U/f = Cte dans des limites qui font parties des caractéristiques du variateur. Au delà de la fréquence supérieure à la fréquence nominale du variateur, ce rapport n'est plus constant et diminue.
Tout cela est expliqué dans la notice du variateur.
Cordialement.

Bonjour lepingos.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait au niveau d'une prise, mais si vous l'avez démontée vous avez peut-être mal connecté un conducteur de phase ou neutre qui alimente les trois autres prises supposées en cascade. Pour ce genre de dépannage on se sert plutôt d'une lampe témoin.
Cordialement.